La vallée de Hunza se situe au nord du Pakistan, dans le massif du Karakoram. Elle est souvent considérée comme étant la source d’inspiration de la vallée mythique de Shangri-La dans “Les Horizons perdus” de James Hilton. La vallée, restée très longtemps isolée de part sa position géographique est devenue beaucoup plus accessible depuis la construction de la route du Karakoram. Le premier tronçon de cette route de haute montagne relie les 500 km qui séparent Rawalpindi de Gilgit.
Sur le papier ce ne sont que 500 km de route qui se parcourent de nuit en minibus. Mais à peine quitté Rawalpindi, je constate très vite qu’en fait, le chauffeur se livre pour ainsi dire à un combat entre l’homme et la machine. Il faut d’abord s’extirper de Rawalpindi et de ses embouteillages à coups de klaxon, de queues de poisson et autres psalmodies. Voir le chauffeur juché sur son siège et accroché à son volant slalomer entre les innombrables engins des plus variés qui encombrent la route a un peu des allures de rodéo. Cette première tâche rondement menée, il reste encore 15 heures de route quasiment non-stop. Conduire 15 heures d’affilée sur une route montagneuse sans piocher du nez n’est pas chose facile. Mais le chauffeur n’est en fait pas vraiment seul au volant. Il reste éveillé grâce à son fidèle compagnon l’autoradio. Ce dernier crache à tue-tête son flot de musique pakistanaise tout au long du trajet. Pour ceux qui avaient prévu de piquer un somme durant le voyage, c’est peine perdue ! Et quand pointe l’aube et que Gilgit n’est plus qu’à 2 heures, la route n’est plus. On pense d’abord à la fatigue qui nous joue des tours mais non, la route a bel et bien disparue sous un amas de pierres, un éboulement.
Une fois arrivé dans la vallée, le lieu a des allures de paradis terrestre. Difficile de trouver les mots pour décrire un tel spectacle. À vos pieds, la rivière Hunza qui serpente à travers la vallée à environ 2 000 mètres d’altitude. Ensuite viennent les champs verdoyants et les peupliers irrigués par l’eau des glaciers. Un peu plus haut, le vert cède la place à des montagnes brunes et arides puis aux pics enneigés avec le plus majestueux d’entre eux, Rakaposhi, à pas moins de 7 788 mètres. On a même du mal à prendre la pleine mesure d’une telle immensité. Ces géants de granite sembleraient pour ainsi dire facilement accessibles. Il n’y a qu’à lever la tête et tendre la main.
Mais, si cette vallée a fait tourner la tête de plus d’un occidental, c’est également grâce à l’extrême gentillesse de ses habitants qui allient hospitalité musulmane et discrétion. C’est un havre de paix pour backpackers fatigués et en mal d’un peu de repos. Et puis, une fois requinqué, rien de plus simple que d’enfiler ses chaussures pour aller admirer ces montagnes d’un peu plus près. Certains villages restent encore assez isolés avec pour seul passage des passerelles assez précaires. Être né ici et souffrir de vertige est synonyme d’isolement total.
La route du Karakoram se prolonge coté pakistanais jusqu’à la frontière chinoise. Le poste frontière du col de Khunjerab à 4 693 mètres est le plus haut du monde. Mais il me faudra attendre quelques jours supplémentaires pour m’y rendre car la route est à nouveau fermée suite à un glissement de terrain. Quand vous allez vous renseigner pour savoir s’il y a une chance qu’elle rouvre rapidement, on vous répond d’une manière à la fois confiante et résignée “Inch Allah”. Et très vite, cette réponse vous semble être une évidence. Comment pourrait-il en effet en être autrement, “Inch Allah”.
Et quiconque a foulé un jour le sol de cette Shangri-La rêve d’y retourner un jour pour revoir ces montagnes et revivre cette hospitalité humble et modeste mais tellement chaleureuse, généreuse. Malheureusement, la dégradation des conditions de sécurité dans la région rend la chose assez incertaine de nos jours mais un jour, “Inch Allah”…
— Voyage effectué en juin 2000 —
